昨日から中途半端に降っていた雨は、朝方に強くなってしまいました。

せっかくなのに…と思ってましたが、9時過ぎに雨は止み晴れ間が見えてきました。

結構な量が降ったので登山は無し、車で行ける所は？と言うことで、無難に霧降高原へ。

■固い意志

義理の両親が今年、車を降りることにしました。

まだ元気なのですが、「人様に絶対に迷惑はかけたくない」との事。

買い物や通院を始め、生活人から移動欲求を奪ってしまうと認知機能にも影響が出てしまうので、何か良いものは無いか？と調べてみると、やっぱりトヨタに行き着きました。

■まさかのスタート

買おうと決めたのはトヨタのC+walk s　safety support。

これはよく見るスズキのセニアカーとは異なり、なかなかかっこ良く、しかもまず走っているのを見たことが無い車両です。

「これしか無い」

と、取扱い店を回り始めたのですが、とにかくどの店舗も販売実績が無い…そして、どの指定販売店も仙台にあった研修センターで教育を受けた通り、初めはリースで、と言うセオリースタートなのですが、そもそもリースをしていない…と言う、トヨタらしく無いスタートでした。

とは言え、どの車を買う時もそうでしたが、コレと思ったら買ってしまう、が我が道。

いつも流れで買ってしまう事にしました。

■実に良く考えてある

僕らSPEC中にとっては色んな数字が気になる訳ですが、自分が使う訳では無いので、起こり得る状況について見てみました。

例えば、3輪ならではの転倒。

仙台と言えば、海沿い以外は基本的に傾斜地です。しかもそこそこ古い街並みですから、傾斜プラス曲がり角プラス段差なんてケースはあるあるです。

試して見ましたが、まぁ、倒れませんし、相当なバンク角迄いくと、傾斜注意の警告が点灯、警告音がなります。

また、safety supportモデルなので前方センサー付。やってみたいのはやっぱり壁に向かって突っ込む（笑）

コレは見事に突っ込みます。（警告音と警告、自動減速します）

えっ、なんで？と思ったら、基本的にこの車両は歩行者扱い。人混みの中で走行すると、全く走行出来なくなってしまうので減速する仕様との事。

他にも、ブレーキは有りますが、基本ワンペダル（と言うかワンボタン）。離せばブレーキがかかりますし、一定角以上ステアリングを切ると自然に減速。下り坂も自動減速します。

バッテリーもホンダの電動バイクバッテリーと異なり、アホみたいに軽量。

更にはパンクレスタイヤときたもんです。

しかも、 走行距離はたったの12km 。これは恐らく徘徊に至っても、探せる範囲を絞る為の絶妙な距離設定と推測されます。

■欠点を探せ

今日は晴れちゃいますが、コンディションが上がってくれない日。

フィールド実験もしたいのですが、これじゃ熱中症になって終わりです。

発売当初からNTS-115は01よりもクセがある、なんて言われてました。個人的には「そんな事無いけど（まぁ、ちょっとはあるけど）いいリグだなぁ」と思ってます。

未だに「飛ば無くて、結局01なんだよなぁ」なんて言われると、私の天の邪鬼発動です。

■まずCBの規定と、その理由

日本におけるCBは

・アンテナは2m未満

→フルサイズ1/4λホイップの放射抵抗が約36Ω、それに対し2mにするとλ/5.55なので、放射抵抗は約15Ω。すると放射効率ηはフルサイズ約94%に対し損失にもよりますがηは50-80%まで低下します。実際には概ね50%低下します。

すると伝搬距離は、√ηに比例するので、√0.94=0.96が、√0.5=0.70まで低下します。

・アースは禁止

→これが強烈。理想的に接地されるアマチュア無線アンテナだと、放射効率ηは94%。これからアースを奪うと急激に放射抵抗が低下します。

放射抵抗が概ね3Ω、損失10%とすると放射効率は23%。実に-71.8%も低下してしまいます。

伝搬距離にすると約半分、Sメーターでは2-3つ低下します。

これが、多くの方が実感している「ルーフ上に置いたポータブル機とハンディー機が生み出す差分」です。

要は概ね理想状態に比べて伝搬距離が1/4となる様に、決められていると言うことです。

■ウンチク長過ぎたので、本題

さて、アースを取っちゃダメだけどアースが超大事と言うのは分かりました。

そこでアースを直接取っちゃダメなら、周りの環境で取ろう、と考えたのが今回の試作品。

ほぼ覚書に近い記事です。

以前、 フォグランプに何回も水入りする

 

『【DJデミオ】フォグの水入り』 何故か右側だけフォグランプに水入りしてしまうデミオ。一度新品へ交換してもらったのですが、毎年恒例行事の様に入ってしまいます。梅雨時期に多発するので、洗車では無… ameblo.jp

が、原因は ランプの直上にあるウォッシャーポンプの漏れにより、ハーネスを伝っての水入り だったっぽいです。

恥ずかしながら、Dラーでの定期点検によりウォッシャーポンプからの漏れ発見→交換しました。

部品は明らかに構造が違う対策品。

毎朝、駐車場が濡れてたのは気づいていたけど、オイルでも無く冷却水でも無かったので放置。

まさかウォッシャーが漏れてたとは…

今回はメーカーに当て付けの気持ちも込めて、Dラーにて交換。

こんな所が漏れるなんて、しかも1円の値引きも無い男らしさに乾杯

去年もGWに交換したCVTフルード。1年経ちましたので交換します。

ちなみに生産元はエクソンモービル、面白い事にTCも含めてスズキ純正と全く同じ物の様です。

さて、今年の作業はオイルパン迄外します。ウチの車のミッションは3機目。1回目は新車時の初期不良、２機目はリコールでの載せ換え、で今のが3機目で16万km程走ってます。

元々エスティマベースに重たいアルファードの上モノを載せたこの車で、更に高速走行か山道走行が極端に多い使い方なので、オイルは1.5万km〜4万km毎交換、数回に1回はオイルパンを外しての交換をしています。

なので、今回は、その数回に1回の、youtube等では良く見かける作業を行います。

抜いたオイルは、何となくキラキラしてます（笑）

正直、毎回オイルパンを外しても良いのですが、この車はメンバーがオイルパンのボルトに被り、4本のボルトが非常に外し辛いです。もうとにかく面倒で、工数の大半はここの外し取り付けに費やします（笑）

で、オイルパンを外した1発目がコレ。YouTubeでよく見る真っ黒でドロドロ…ではありません。

２万km程度で交換していれば、上抜きでも下抜きでも大差無く、この程度で済んでくれます。

一応この絵面も。

そしてYouTubeでよく見るのが、磁石のコレ。ソコソコ引っ張る乗り方をしてますが、この程度です。ただ、この型のミッションは鉄粉を吹きやすいので、10万kmくらいでバラした方が無難です。

ストレーナーは出ないので、洗浄しリサイクルです。

ただ、YouTubeでよく見かけるパーツクリーナーで洗浄するのは避けるべきで、洗浄は新油で行います。

新油で洗い、キムワイプで拭き上げるとこんな感じ。

ガスケットは出るので、新品が無難です。

コルク状のフカフカタイプなので、再使用出来なくも無い気がしますが、フカフカゆえに、ネジ部分が切れている事もあります。

暫く放置し、拭き上げるとこんな感じ。

オイルパンを元に戻して、抜いた分のオイルと同じ量の新油を入れて完了です。

作業時間は1.5h程。

難しい事は有りませんが、とにかくゴミを入れない様にするのが大切です。

■固定はコレ1本

自宅のHFは1:9のUNUNを作り、それに接続したロングワイヤーアンテナ1本だけで遊んでいます。

これが意外と飛んでくれて、お高いカーボンアンテナ要らずと貧乏人にとっては助かってます。

■ふと思った

元々アンテナエレメントは同調していなくても問題は無いのですが、それをよくよく考えると、CBのハンディー機の様に周辺の影響でガラガラとマッチングが変わってしまう物にも使えるのでは？と。

■87Rのアンテナ特性

▲SWRで見ると1.1程、しかも帯域広し

■コレで様子見

試しに家の中で見てみました。

家庭内ノイズはいつも一定なのですが、先程の整合回路組込み前と比較するとノイズで振るSメーターレベルが上がっています。

ハイ受けでは無いのですが、ポン付けで何故か改善しました

■オマケ

今回はVNAでアンテナ特性を測定しました。

気を付けなければいけないのは、単純にピッグテールを引き出すのでは無く、写真の様なストラップが必要です。

また、校正端面補正も必要で、この同軸先端で校正する必要が有ります。

ちなみに今回は電気長のみ補正でショートとオープンで校正しました。気になる方は、終端も取るとFBです。